HUMMER H3 Раздатка Н3 - неадекватное поведение

  • Для полноценного использования форума - авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
    После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.
Гони в сервис, мое мнение - что-то с электроникой
К слову на том же вложении указано, что возможно нужно проехать 7.5 метров ходом.
 
Роман, у Вас ведь инструкция к Н3 2009 г.в.? У меня 2008г. Может, поэтому разная информация. GM перестраховывается. В любом случае считаю, что на больших скоростях блокировку включать не стоит, разве что в случае крайней необходимости.

Вячеслав, разъем под днищем около раздатки смотрели? Там часто контакты окисляются. У меня, к примеру, сгнил разъем на фаре, так оттуда просто зеленый порошок высыпался. Если модуль включения раздатки не выдает ошибки на комп дилера, то нужно ему вживую продемонстрировать, что блокировка не всегда выключается. И оформляйте свое общение с дилером в письменном виде, чтобы иметь возможность и после окончания гарантии требовать бесплатного ремонта. У меня самой гарантия через три месяца заканчивается, и вылезают небольшие косячки, на которые дилер пока "не хочет" обращать внимание, подозреваю, что время тянет.
Удачи! И держите в курсе.
 
Нет не смотрели. К тому же у меня не достаточно технических знаний, чтобы понять увиденное.
На этой неделе планирую прицельный визит к дилеру.
 
S_koba написал(а):
МОЙ Н3: По световому индикатору - произошло переключение раздатки с режима "4 срелка вверх,замок" на "4 срелка вверх" (БЕЗ МИГАНИЯ ИНДИКАТОРА) - ЕХАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО, БЛОКИРОВКА ОСТАЛАСЬ...
Н3 АЛЕКСАНДРА: повторили все тоже самое - Перед въездом в паркинг - переключаемся с режима "4 срелка вверх,замок" на "4 срелка вверх" : СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР МИГАЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗ - ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ - АВТО ПЛАВНО, БЕЗ РЫВКОВ ЕДЕТ ПО БЕТОНУ...

ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Нажмите для раскрытия...

У меня нет Хаммера и я не знаю, как устроен его механизм блокировки межосевого диф-ла. Но замечу, что такие механизмы впервые начали применяться в массовом автостроении с 1912-13 г.г. и за неполные 100 лет их конструкция практически не изменилась.
Скорее всего, в Н-3 применена блокировка подвижной шлицевой муфтой. На одном из выходных валов дифференциала нарезаны удлиненные шлицы, и эта муфта надета на вал через внутренние шлицы и имеет подвижность в осевом направлении. В нормальном положении между ней и корпусом диф-ла имеется зазор – диф-л разблокирован. В корпусе сделана выемка под размер этой муфты и тоже нарезаны шлицы. И если ее сдвинуть к корпусу, она войдет внутрь и зацепится своими шлицами за шлицы корпуса диф-ла. В результате вал, на который она насажена, будет жестко соединен с корпусом диф-ла и в итоге тот будет заблокирован, выходные валы и корпус смогут вращаться только совместно.
Иногда вместо шлицевой применяют кулачковую муфту, реже пальцевую. Но суть от этого не меняется, муфта сдвигается и блокирует диф.
Чтобы двигать муфту взад-вперед, применяется механизм привода блокировочной муфты. По принципу действия различают: 1) механический привод – с помощью тяг или тросика, сдвигаемых шофером; 2) пневматический – сжатым воздухом; 3) гидравлический – давлением масла; 4) вакуумом; 5) электромагнитом; 6) электромотором.
В Н-3 скорее всего муфта приводится электромагнитом. Когда ты нажимаешь кнопку, магнит оживает и притягивает к себе хитрую железяку, на конце которой имеется шток. Шток через пружину тянет рычажок, который другим своим концом давит на муфту, та прижимается к корпусу диф-ла и входит с ним в зацепление. Диф блокирован.
Ты снова нажимаешь на кнопку, контакты размыкаются, с электромагнита напряжение снимается, и муфту тянет назад возвратная пружина.
Похоже, что в твоем случае при повторном нажатии на кнопку напряжение с электромагнита НЕ СНИМАЕТСЯ, муфта остается в зацеплении с корпусом и диф НЕ разблокируется. Но когда ты выключаешь зажигание, напряжение снимается и возвратная пружина вытягивает муфту в нормальное положение.
Возможно, неисправна кнопка включения, возможно, какое-нибудь реле глючит.

Случай гарантийный, но ты должен четко потребовать сделать диагностику механизма привода блокировки дифференциала. Так и сформулируй свое требование.
Дел там на пол часа, если конечно механик не дебил.
Если механизм привода работает на принципе вакуума, будет сложнее. Но в любом механизме обязательно присутствует возвратная пружина, и если механизм не давит на муфту – пружина обязательно отведет ее от корпуса.
В твоем случае – не отводит.
Еще возможно, что в шинах разное давление, проверь. А также отключать блокировку надо при ровном положении колес.
Если бы сломалась возвратная пружина – диф бы остался заблокирован, но в твоем случае похоже что с пружиной порядок.

И если есть у кого возможность – выложите деталировку мех-ма блокировки межосевого, сразу все станет понятно
 
LEW, нет слов.... хочу быть технарем.

Вот задачи, какие хочу поставить перед дилером т.е. получить ответы в письменном виде:
1 сделать диагностику механизма привода блокировки дифференциала
2 контакты раздатки под днищем
3 электронный блок включения раздатки глючит (сбой компа при установке нейтрали коробки)
4 состояние резинового манжета на щрусе кардана на передний привод, на входе в раздатку (может быть порван)
5 состояние сайлентблоков рычагов и с/блок задней опоры переднего моста (он еще передний кардан держит)
6 засор масл. фильтра в АКП.

Дополните, что ещё в комплексе сделать???

Заглянул под днище - ближе к водительскому амортизатору потек передний мост...

Ну не Н3, а УАЗ какой-то...
 
S_koba написал(а):
Заглянул под днище - ближе к водительскому амортизатору потек передний мост...
Нажмите для раскрытия...
При низких темп-х воздуха сильно густеет масло в мостах, и если ты предварительно не прогреваешь мосты движением с небольшой скоростью, а сразу давишь до полика, масло выдавливается через сальники.
Попроси, чтобы проверили уровень масла в мостах и РК, если мало - пусть дольют.
И если регион северный - надо в мосты лить синтетику с соотв-м температурным диапазоном
 
Lew написал(а):
При низких темп-х воздуха сильно густеет масло в мостах, и если ты предварительно не прогреваешь мосты движением с небольшой скоростью, а сразу давишь до полика, масло выдавливается через сальники.
Попроси, чтобы проверили уровень масла в мостах и РК, если мало - пусть дольют.
И если регион северный - надо в мосты лить синтетику с соотв-м температурным диапазоном
Нажмите для раскрытия...

Вообще по регламенту GM не оставляет выбора чего в мосты лить и даже хрен найдешь чему может их спецификация соответствовать и на какой температурный режим она расчитана, люди на свой страх и риск льют комучего больше нравиться, единственный момент, чего косвенно сказано в GM доках которые как то узрел на буржуйском сайте, что типа соответствует GL5, лично уменя плещется Fuchs TITAN SPEED SAE 75W-90, описалово здесь:
You must be registered for see links
, но если, что я ничего вам НЕ СОВЕТОВАЛ, а все лишь сообщил, что залито уменя:))))
 
2S_koba пробег то у вас какой, чтобы засор масл. фильтра в АКП проверять, там и поддон не на раз снимается и не слив масло не посмотришь фильт, а если все это посмотрят и будет грязным???? фильтр закажи сначала, чтобы если, что 2 раза снимать не пришлось, фильтр не дорогой, 2 раза работу делать вот это дороже встанет, а по гарантии его делать никто небудет...да и так для справки на будущее так сказать, если вдруг захочешь масло в АКПП поменять, то масло в АКПП меняется только ЧАСТИЧНО, ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ..... ну если только трубки завальцованные сначала срезать, а потом обратно завальцевать или АКПП снять, тогда можно поменять, только это уже совсем другие деньги...
 
Васька написал(а):
Здесь хорошо показано как менять фильтор АКПП.
You must be registered for see links
Нажмите для раскрытия...

...и что из этого, при немного другом инстументе это проще делается, но дилы с вас поимеют по полной за эту опеацию...
 
Последнее редактирование:
Lew написал(а):
При низких темп-х воздуха сильно густеет масло в мостах, и если ты предварительно не прогреваешь мосты движением с небольшой скоростью, а сразу давишь до полика, масло выдавливается через сальники.
Попроси, чтобы проверили уровень масла в мостах и РК, если мало - пусть дольют.
И если регион северный - надо в мосты лить синтетику с соотв-м температурным диапазоном
Нажмите для раскрытия...

грею АКПП и раздатку (АКПП на N) перед началом движения. (первое сообщение темы и ниже на первой странице).
Пополню список задач проверкой уровня масла.

пробег 15000 км (первое сообщение темы)
 
а как ты раздатку на месте прогреешь? и тем более передний мост из которого у тебя выдавило масло? судя по всему у тебя выдавило масло через сальник левой полуоси. так вот, стоя на месте ты прогреешь максимум двигатель и коробку. кстати, я много раз слышал, чтол коробку надо греть на D.
 
S_koba написал(а):
грею АКПП и раздатку (АКПП на N) перед началом движения. (первое сообщение темы и ниже на первой странице).
Пополню список задач проверкой уровня масла.

пробег 15000 км (первое сообщение темы)
Нажмите для раскрытия...

Насколько знаю прогрев на нейтрале ничего не дает вообще, проще все скорости попереключать...а фильтр при таком пробеге мало вероятно, что необходима его замена
 
Масло в мостах на месте можно прогреть лишь паяльной лампой. Вряд ли у кого возникнет такое желание. Поэтому при -25 и ниже первый км лучше ехать 10-15 км/ч, потом можно чуть быстрее. При этом прогревается и раздатка.
АКПП греется в режиме "драйв" при нажатой педали тормоза, рычаг периодически переводится из "D" в "R". Но впринципе там масло не очень вязкое, не густеет, как в мостах и РК.
 
Сверху Снизу
Назад