HUMMER H3 Усиленная акпп, а оно надо?

[Skasochnik]

Товарищи, предлагаю обменяться знаниями в такой животрепещущей теме, как ремонт/замена/усиление акпп на H3. Столкнулся с тем, что информации крайне мало и зачастую она противоречива и субъективна, особенно, принимая во внимание, что есть мнение, что наши коробасы слабы для эксплуатации авто с нештатными колёсами большого диаметра и даже в лёгком бездорожье.
На своём примере пытаюсь ответить на вопрос, по какому пути лучше идти при переборке либо замене акпп. Собственно варианта 3 (я не буду рассматривать варианты тюнинга акпп с бюджетом более 200 тыс., т. к. это отдельная история) .
1) Заводской ребилд. Цена "под ключ" (акпп, масло, фильтр, установка) 110000-150000 руб. Здесь мы получаем заводское качество с гарантированной штатной работоспособностью акпп без танцев с бубном. Случаи с заводским браком бывают, но они не сравнимо реже, чем у "кудесгиков".
2) Переборка на штатных компонентах "типа без усиления" : 70-130000 "под ключ". По мне, это самый спорный вариант, на сколько я понимаю, всеравно пихаются нештатные фрикционы, широкие карбоновые и кевларовые ленты и т. д. и т. п., т. к. они тупо дешевле. А вот замену детали, имеющей скрытый критический износ никто не гарантирует, тут либо все менять, что ДОРОГО, либо выборочно. И тут уже лотерея с потенциальным попадаловым из-за какой-то мелкой херни.
3. Переборка с усилением 110-200000. Тот случай, когда все говорят, что усиливать надо, но никто не говорит, в чем конкретно будет отличие от 1 и 2 вариантов. Плюс устраняются некие заводские недоработки (вроде как они действительно есть). Но, что мы получаем: неподтвержденную повышенную выносливость акпп и самую высокую стоимость. При этом гарантия даётся смешная.

Также п. 2 и 3 обобщает, как правило, полное отсутствие документального подтверждения квалификации мастера. Я сам занимаюсь продажей сложного оборудования, по правилам любой ремонт такого оборудования проводит человек, который проходил обучение на заводе изготовителе, либо в его учебном центре. С нашими акпп подтверждением квалификации в основном является "недовольных нет", "да мы их 1000 перебрали", "не нравится - вали".

Резюмируя мой путаный опус:
1) есть ли заводские недоработки, которые в 4l60e реально устраняются?
2) эксплуатируя авто без экстрима, пусть и на больших колёсах, нужно ли усиление?
3) усиление акпп до 200000 - маркетинг или необходимость?

П. С. : не спец я в акпп, поэтому, если что, извиняйте)))

 

[Avtohirurg]

Товарищи, предлагаю обменяться знаниями в такой животрепещущей теме, как ремонт/замена/усиление акпп на H3. Столкнулся с тем, что информации крайне мало и зачастую она противоречива и субъективна, особенно, принимая во внимание, что есть мнение, что наши коробасы слабы для эксплуатации авто с нештатными колёсами большого диаметра и даже в лёгком бездорожье.
На своём примере пытаюсь ответить на вопрос, по какому пути лучше идти при переборке либо замене акпп. Собственно варианта 3 (я не буду рассматривать варианты тюнинга акпп с бюджетом более 200 тыс., т. к. это отдельная история) .
1) Заводской ребилд. Цена "под ключ" (акпп, масло, фильтр, установка) 110000-150000 руб. Здесь мы получаем заводское качество с гарантированной штатной работоспособностью акпп без танцев с бубном. Случаи с заводским браком бывают, но они не сравнимо реже, чем у "кудесгиков".
2) Переборка на штатных компонентах "типа без усиления" : 70-130000 "под ключ". По мне, это самый спорный вариант, на сколько я понимаю, всеравно пихаются нештатные фрикционы, широкие карбоновые и кевларовые ленты и т. д. и т. п., т. к. они тупо дешевле. А вот замену детали, имеющей скрытый критический износ никто не гарантирует, тут либо все менять, что ДОРОГО, либо выборочно. И тут уже лотерея с потенциальным попадаловым из-за какой-то мелкой херни.
3. Переборка с усилением 110-200000. Тот случай, когда все говорят, что усиливать надо, но никто не говорит, в чем конкретно будет отличие от 1 и 2 вариантов. Плюс устраняются некие заводские недоработки (вроде как они действительно есть). Но, что мы получаем: неподтвержденную повышенную выносливость акпп и самую высокую стоимость. При этом гарантия даётся смешная.

Также п. 2 и 3 обобщает, как правило, полное отсутствие документального подтверждения квалификации мастера. Я сам занимаюсь продажей сложного оборудования, по правилам любой ремонт такого оборудования проводит человек, который проходил обучение на заводе изготовителе, либо в его учебном центре. С нашими акпп подтверждением квалификации в основном является "недовольных нет", "да мы их 1000 перебрали", "не нравится - вали".

Резюмируя мой путаный опус:
1) есть ли заводские недоработки, которые в 4l60e реально устраняются?
2) эксплуатируя авто без экстрима, пусть и на больших колёсах, нужно ли усиление?
3) усиление акпп до 200000 - маркетинг или необходимость?

П. С. : не спец я в акпп, поэтому, если что, извиняйте)))

1- Не доработки есть и они устраняются!) 2 - Даже эксплуатация авто по идеально гладкой дороге,вы всегда будите использовать кигдаун при обгоне! При больших колесах это огромная нагрузка на акпп. 3- если у вас мотор на компрессоре,усиливать акпп прийдется и не дешево!

 

[Skasochnik]

1- Не доработки есть и они устраняются!) 2 - Даже эксплуатация авто по идеально гладкой дороге,вы всегда будите использовать кигдаун при обгоне! При больших колесах это огромная нагрузка на акпп. 3- если у вас мотор на компрессоре,усиливать акпп прийдется и не дешево!

Привет, рад видеть в теме профи) Собственно, развивая тему:
1. Какие заводские недоработки присутствуют. Как установлено, что это именно косяк конструкции. Что с этими недостатками делается и на сколько это эффективно в условиях кустарного, ну или условно кустарного, производства автосервиса.
2. Какие элементы страдают и что "усиливается"/модернизируется, чтобы не страдали. В чем суть модернизации, кроме замены оригинальных расходников на более прочные и, зачастую, более дешёвые, либо аналогичные по цене аналоги? Я понимаю, что у каждого мастера есть свои ноу-хау, типа измения диаметров, алгоритмов работы клапанов и т. д., хотелось бы об этом знать, при этом точные значения здесь не нужны, это действительно инт. собственность мастера. Тосование же наборов железа в моем понимании ноу-хау не является, все при повторном вскрытии рано или поздно увидится.
3. Тут бесспорно)

 

[Tr1gger]

Тоже не понимаю увеличит ли усиление срок жизни коробки.

 

[Avtohirurg]

Напишу своё мнение. И пусть оно субъективное, но подтверждено большим опытом работы с любыми видами автоматических коробок.

Что выбрать и как усиливать свою АКПП каждый сам решает для себя исходя из того, как его машина эксплуатируется.

1 – если машина без тюнинга ходовой части, без больших колёс и не обвешана железом, можно ограничиться и стандартными компонентами. Если вы ездите в штатном режиме, не рвёте машину на бездорожье, не таскаете тяжёлые прицепы и не водите агрессивно нажимая тапку в пол, заводская АКПП проходит у вас 100-150 тысяч и усиливать её никакого смысла нет. Вы просто не будете пользоваться возможностями этого усиления и переплатите деньги.

Ребилд или сборка АКПП на заводских компонентах (или близких аналогах) – ваш вариант.

НО, нужно понимать, что коробки как правило, попадают на стол уже потрепанные и с большими пробегами... а это значит, что возможно придётся дополнительно выполнять ремонт для восстановления заводских показателей. А возможно и не придётся)

2 – если у вас установлены большие колёса и нагрузка на АКПП повышена, если вы выезжаете в говны, если вы таскаете грузы, если вы ездите по асфальту – тапка в пол, именно в этом случае и проявляются так называемые недоработки этой коробки, которые можно исправить путём усиления компонентов.

О каких недоработках речь?

· Барабан реверса (срывает шлицы). На видео я показывал трещины на этом барабане на одной из коробок поступившей во мне в ремонт
· Тормозная лента (не выдерживает нагрузки, горит)
· Блокировка гидротрансформатора (Буксует и очень сильно масло греет при пробуксе, перегревая тем самым коробку)
· Фрикционы (не выдерживают длительной пробуксовки, горят)
· Стальные диски (не выдерживают длительной пробуксовки, горят)
· Втулки (их просто разбивает под нагрузкой)
· Гидроблок (начинает некорректно работать)

И многое другое!

Все эти компоненты не выдерживают повышенных нагрузок и выходят из строя.

3 – Есть много видов усиления, определяются они конкретно под ваши задачи. Если у вас стоит компрессор и сороковые колёса, то и усиление коробки будет стоить для такого конфига под 200К и больше.

Резюме – брать ребилд, ставить заводские компоненты или усиливать – решать только вам. И зависит это только от вашего стиля езды, стандартный ли он и как вы его эксплуатируете

 

[Skasochnik]

Напишу своё мнение. И пусть оно субъективное, но подтверждено большим опытом работы с любыми видами автоматических коробок.

Что выбрать и как усиливать свою АКПП каждый сам решает для себя исходя из того, как его машина эксплуатируется.

1 – если машина без тюнинга ходовой части, без больших колёс и не обвешана железом, можно ограничиться и стандартными компонентами. Если вы ездите в штатном режиме, не рвёте машину на бездорожье, не таскаете тяжёлые прицепы и не водите агрессивно нажимая тапку в пол, заводская АКПП проходит у вас 100-150 тысяч и усиливать её никакого смысла нет. Вы просто не будете пользоваться возможностями этого усиления и переплатите деньги.

Ребилд или сборка АКПП на заводских компонентах (или близких аналогах) – ваш вариант.

НО, нужно понимать, что коробки как правило, попадают на стол уже потрепанные и с большими пробегами... а это значит, что возможно придётся дополнительно выполнять ремонт для восстановления заводских показателей. А возможно и не придётся)

2 – если у вас установлены большие колёса и нагрузка на АКПП повышена, если вы выезжаете в говны, если вы таскаете грузы, если вы ездите по асфальту – тапка в пол, именно в этом случае и проявляются так называемые недоработки этой коробки, которые можно исправить путём усиления компонентов.

О каких недоработках речь?

· Барабан реверса (срывает шлицы). На видео я показывал трещины на этом барабане на одной из коробок поступившей во мне в ремонт
· Тормозная лента (не выдерживает нагрузки, горит)
· Блокировка гидротрансформатора (Буксует и очень сильно масло греет при пробуксе, перегревая тем самым коробку)
· Фрикционы (не выдерживают длительной пробуксовки, горят)
· Стальные диски (не выдерживают длительной пробуксовки, горят)
· Втулки (их просто разбивает под нагрузкой)
· Гидроблок (начинает некорректно работать)

И многое другое!

Все эти компоненты не выдерживают повышенных нагрузок и выходят из строя.

3 – Есть много видов усиления, определяются они конкретно под ваши задачи. Если у вас стоит компрессор и сороковые колёса, то и усиление коробки будет стоить для такого конфига под 200К и больше.

Резюме – брать ребилд, ставить заводские компоненты или усиливать – решать только вам. И зависит это только от вашего стиля езды, стандартный ли он и как вы его эксплуатируете

Василий, я со всем согласен, но вопрос такой: на форуме я ни разу не видел 40" колеса на трёшке, 35", 37" максимум. Ну и мало кто с лифтом от 2" на таких колесах рвёт со светофора в светлом уме (ну это уже мой субъектив) на оборотах больше 3.5-4 тыс., обгон на трассе с тапкой в пол с 80 до 140 км/ч (обороты с 2 до 5 тыс. кратковременно). В тяжёлое внедорожье тоже мало кто лезет. Имеет ли смысл при этом усиление в принципе? Ну и бюджет под 200, как показывает краткий опрос мастерских, для для усиления - это только начало, стейдж 1) Со всеми недостатками из первого поста.

 

[BorisBlade]

А откуда такая статистика? При не агрессивной езде, без злого бездорожья пробег коробки до ремонта 150 тысяч км?

 

[Avtohirurg]

А откуда такая статистика? При не агрессивной езде, без злого бездорожья пробег коробки до ремонта 150 тысяч км?

Из практики ремонта....на стол акпп попадают примерно на этих пробегах...

 

[tabutask]

В большинстве случаев, для трехи (да и не только), проблемы с акпп возникают из-за перегрева масла свыше 110гр. Все усиление заканчивается на установке доп. радиатора с термостатом. Это не касается психов людей, которые на хомяках под отсечку ездят.

 

[Avtohirurg]

В большинстве случаев, для трехи (да и не только), проблемы с акпп возникают из-за перегрева масла свыше 110гр. Все усиление заканчивается на установке доп. радиатора с термостатом. Это не касается психов людей, которые на хомяках под отсечку ездят.

Интересный факт...а откуда он берется этот перегрев?)

 

[tabutask]

Причина не важна. Я ж не говорю, что ты не прав. Вопрос про менять внутрянку на усиленную или нет? Пустая трата денег.

 

[Йожиг]

В большинстве случаев, для трехи (да и не только), проблемы с акпп возникают из-за перегрева масла свыше 110гр. Все усиление заканчивается на установке доп. радиатора с термостатом. Это не касается психов людей, которые на хомяках под отсечку ездят.

...а я сдвинул отсечку вверх на 1000об/мин...

 

[Avtohirurg]

Причина не важна. Я ж не говорю, что ты не прав. Вопрос про менять внутрянку на усиленную или нет? Пустая трата денег.

Не согласен!))))))))

 

[Faivish]

Спор у вас ни о чём, ребят)
Каждый сам для себя решает. Никто ж не заставляет - хочешь усиливай, не хочешь, ребилд покупай.
Всё зависит и правда от того, как ты машину эксплуатируешь. Если даёшь повышенные нагрузки, не рассчитанные заводом-изготовителем - усиливай. Ездишь по асфальту на стоковой резине - не усиливай.

 

[Skasochnik]

Спор у вас ни о чём, ребят)
Каждый сам для себя решает. Никто ж не заставляет - хочешь усиливай, не хочешь, ребилд покупай.
Всё зависит и правда от того, как ты машину эксплуатируешь. Если даёшь повышенные нагрузки, не рассчитанные заводом-изготовителем - усиливай. Ездишь по асфальту на стоковой резине - не усиливай.

Павел, вопрос больше не в необходимости усиления акпп при эксплуатации в постоянных критических режимах и перегрузка (т.к. это очевидно), а в том, что же реально для нашей коробки является критическими режимами в цифрах и фактах, а также в актуальности различного рода модернизаций и усилений в кустарных условиях, которые в большом количестве предлагаются на рынке за немалые деньги без каких либо ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ подтверждний не только их нужности (тут технарям можно дискутировать), но и квалификации мастеров, которые эту модернизацию проводят. Отсюда и вопрос, а нужен ли этот кот в мешке?

 

[Faivish]

а в том, что же реально для нашей коробки является критическими режимами в цифрах и фактах, .... без каких либо ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ подтверждний

Я думаю никто этого никогда не измерял, кроме производителя трансмиссии. И то, на стенде. Но стенд и реальные условия эксплуатации - это разные вещи.
Поэтому, нужно смотреть на накопленный опыт и статистику. Ну а уж доверять ли источнику этого опыта - это дело субъективное.)

 

[Skasochnik]

Я думаю никто этого никогда не измерял, кроме производителя трансмиссии. И то, на стенде. Но стенд и реальные условия эксплуатации - это разные вещи.
Поэтому, нужно смотреть на накопленный опыт и статистику. Ну а уж доверять ли источнику этого опыта - это дело субъективное.)

Статистика - это уже что-то, но она крайне скудна, пока только Василий некоторую оценку привёл, за что ему огромное спасибо. Но нужно больше и от тех, кто чинит, и от тех, кто эксплуатирует.

 

[tabutask]

Большие колеса, кикдаун, резкий старт с места, большие скорости (свыше 140км/ч для трехи), пробуксовки в грязи, просто жаркая погода и пробки на дорогах и т.д. и т.п., все это причины перегрева масла в КПП. А вот перегрев - это причина выхода коробки из строя. Заклинившие соленоиды, низкое давление из-за разжижения масла, утраченные смазывающие свойства масла, забитый из-за всего этого фильтр и т.д. Если не брать в расчет экзотические поломки или брак деталей, то причина и она же следствие - перегрев масла.
Как понять, нужно ли что-то делать или оставить как есть? Подключить ЕЛМ и поездить просто в рабочем режиме, как обычно и где обычно и с какими колесами и режимами ты ездишь. Если температура масла часто за 110гр. то нужно установить доп.радиатор и термостат.
Я попытался подробно расписать и высказываю свое мнение, которое естественно не обязано совпадать со всем комьюнити. Прошу понимать мои слова, как дискуссию, а не попытку быть самым умным.
Но! Возвращаясь к вопросу именно усиления внутрянки КПП. Что именно дает более толстая/крепкая та или иная деталь? Там и так ломаться нечему, кроме расходников (фрикционы, ленты, соленоиды и манжеты с подшипниками), при условии штатного температурного режима.
Да и на стол стали чаще попадать не только коробасы, но и моторы и раздатки - пробеги как бы уже не маленькие.

 

[Avtohirurg]

Большие колеса, кикдаун, резкий старт с места, большие скорости (свыше 140км/ч для трехи), пробуксовки в грязи, просто жаркая погода и пробки на дорогах и т.д. и т.п., все это причины перегрева масла в КПП. А вот перегрев - это причина выхода коробки из строя. Заклинившие соленоиды, низкое давление из-за разжижения масла, утраченные смазывающие свойства масла, забитый из-за всего этого фильтр и т.д. Если не брать в расчет экзотические поломки или брак деталей, то причина и она же следствие - перегрев масла.
Как понять, нужно ли что-то делать или оставить как есть? Подключить ЕЛМ и поездить просто в рабочем режиме, как обычно и где обычно и с какими колесами и режимами ты ездишь. Если температура масла часто за 110гр. то нужно установить доп.радиатор и термостат.
Я попытался подробно расписать и высказываю свое мнение, которое естественно не обязано совпадать со всем комьюнити. Прошу понимать мои слова, как дискуссию, а не попытку быть самым умным.
Но! Возвращаясь к вопросу именно усиления внутрянки КПП. Что именно дает более толстая/крепкая та или иная деталь? Там и так ломаться нечему, кроме расходников (фрикционы, ленты, соленоиды и манжеты с подшипниками), при условии штатного температурного режима.
Да и на стол стали чаще попадать не только коробасы, но и моторы и раздатки - пробеги как бы уже не маленькие.

Привет......Я без обид..просто хочу донести одно,что Большие колеса, кикдаун, резкий старт с места, большие скорости (свыше 140км/ч для трехи), пробуксовки в грязи, является причиной срыва и пробуксовки фрикционов и именно это и приводит к закипанию масла...при усилении давления на пакеты повышаются с помощью перенастройки гидроблока...усиление это не только установка толстых и крепких запчастей! просто жаркая погода и пробки на дорогах не мешали акпп прослужить более 100.000 км? Доп радиатор ставиться когда мощность мотора на столько велика,что даже повышенное давление не справляется и фрики усиленные начинают пробуксовывать и нагревают масло...подчеркну..усиленные диски! Обычные фрики успеют сгореть даже не успев масло разогреть!!! Температура масла в акпп просто так не растет..этому есть причины,с которыми необходимо разбираться!

Авто объединение сообщений: 23 Авг 2018

Статистика - это уже что-то, но она крайне скудна, пока только Василий некоторую оценку привёл, за что ему огромное спасибо. Но нужно больше и от тех, кто чинит, и от тех, кто эксплуатирует.

Я же тоже эксплуатирую!)))))

 

[Кошак]

Могу показать "трёшки" с 250, 260 и 315 тыщ пробега на родных коробках, эксплуатация город-трасса без прицепов. Масло меняйте вовремя. В идеале доп.радиатор на его охлаждение - но у упомянутых его нет.
У многих нынешних "150 000 пробега" он немного не 150, для приведения критериев статистики к меридиану.
Мнение сервиса 8.5 лет по этой марке, из них 7 - клубный. В работе стояло и больше 20 машин одновременно, сейчас стабильно около 10.
Обычный перебор стоит от 65 до 85, редко 90. Усиление не понимаю, это к Хоттабычу, он две местных и две американских усиленных порвал.