Проблема кодиционера, Н3.

  • Для полноценного использования форума - авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
    После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.
И кстати еще момент. Трубка высокого давления после выхода из радиатора (в районе соска) имеет заметно высокую температуру. Проверил на другой авто - эта трубка холодная
 
Надо Алексея Кошака просить дать пояснения , стукнись к нему в личку или позвони , я это прошел два месяца назад , но мне ребята запаяли и у меня все ОК . может там какая хитрость есть .
 
Масло тебе залили говно и фреон китайский тоже говно...масло только GM и фреон дюпоновский.
 
Голосую за хреново запаянный испаритель. Плюс возможны иные течи в системе. Муфта при недостаточном давлении работает недолго (газ при охлаждении имеет свойство сжиматься), а при критически низком давлении не включается вообще.

По хорошему надо воткнуться манометром и проследить за его показаниями до и после включения кондея.
 
Масло тебе залили говно и фреон китайский тоже говно...масло только GM и фреон дюпоновский.
Может быть и так, но джиэм и дюпон я тут нигде не найду((( Хотя врядли в этом причина.
Голосую за хреново запаянный испаритель. Плюс возможны иные течи в системе.
Нее, испаритель запаян хорошо, его тестили под давлением при мне. А перед установкой я его сам промывал и продувал. Точно не в нем дело.
Иных течей тоже нет. Систему промывали и вакуумировали два раза с интервалом в час на аппарате. Когда во второй раз подтыкали аппарат - он показал кол-во фреона точно такое же как и заправили - 700гр. Если бы были течи - его бы уже стало меньше. Да и аппарат производил проверку утечки - не выявил ничего.
Муфта при недостаточном давлении работает недолго (газ при охлаждении имеет свойство сжиматься), а при критически низком давлении не включается вообще.
Я не зря написал про датчик давления. Муфта ведь отключается не только при низком давлении, но и при высоком тоже. А вот как узнать причину отключения муфты - вопрос... И датчик я нашел только один - на тонкой трубке - видимо с помощью него контролируется и избыток и нехватка давления.

По хорошему надо воткнуться манометром и проследить за его показаниями до и после включения кондея.
Так манометры были на аппарате. Дело было так:
1. Система заправлена 700гр, кондер отключен - показание в обоих магистралях в норме.
2. Включаем кондер, включается муфта - давление в обоих магистралях начинает расти, доходит до рабочего и муфта отключается (это занимает 20-30сек). После отключения муфты давление в тонкой трубке остается в рабочей зоне, а давление в толстой трубке падает до ноля. Через минуту этот алгоритм повторяется.
3. Предполагаем, что в системе низкое давление и муфта отключается из-за этого. Доводим кол-во фреона в системе до 900 гр. Происходит все тоже самое, но муфта включается уже не на 20-30 сек, а на 30-40 сек. Но при этом компрессором накачивается чрезмерное давление в обоих магистралях, а давление в толстой трубке после отключения муфты падает чуть-чуть не доходя до ноля.
4. Предполагаем, что давление в системе высокое и поэтому муфта отключает компрессор. Думается что с этим я и столкнулся. Видимые мне варианты: датчик давления, неисправен ТРВ, забит радиатор. Последний
вариант маловероятен тк до того, как родной фреон вышел полностью, все работало.

Вот так...чего делать - не знаю...
 
Для начала помыть радиатор кондея снаружи .
Масло какое лили? Мобил ? Я эту тему очень много курил и если масло не той вязкости -компрессор греется-всё вырубается.
 
Съездил сегодня к другим ребятам. Вынесли предположение, что забит осушитель из-за того, что силикагель напитал влаги тк система была без фреона.
Потом все таки решили, что врядли это тк циркуляция через радиатор идет (об этом говорит та самая горячая трубка высокого давления). Ладно, опять включили кондер и подцепили ручные манометры. А по давлению оказалось все ОК и при выключении муфты давление в толстой трубке уже не падало в ноль. Даже показалось, что муфта стала щелкать реже. Начали думать что закис ТРВ и сейчас постепенно приходит в рабочее состояние, вроде как ребята даже сталкивались с подобным.
Но все таки показалось((( Изменений нет, муфта щелкает с той же периодичностью, а изменения были результатом включения кнопки рециркуляции...
 
Для начала помыть радиатор кондея снаружи .
Есть в планах. Но визуально он чистый, ничем не забитый. Да и даже был бы грязный - хуже бы холодил, но не выключался бы.
Масло какое лили? Мобил ? Я эту тему очень много курил и если масло не той вязкости -компрессор греется-всё вырубается.
А вот это интересно! Я в душе не знаю какое масло мне заправили ;) Какое нужно?
Для инфы мне Алексей в свое время давал заправочные данные
Огромное спасибо! Буду изучать
 
Может есть какой то нюанс при заправке кондиционера H3 V8? Может особый порядок действий или специальный алгоритм?
 
Может есть какой то нюанс при заправке кондиционера H3 V8? Может особый порядок действий или специальный алгоритм?
Никаких ньюансов нет! Это горекондиционерщики с жопаруками!
Полностью откачка (масла и фреона), заливка ND8 (только оно и точно в граммах по мануалу) и фреон (лучше некетай) на шилде написано в гр .
Вот нашел тему , как я это победил:
 
Последнее редактирование:
Игорь спасибо!
Сейчас узнавал что за масло мне заправили. Сказали какое то синика 32л. Вроде тоже соответствует спецификации ND8. Так что ХЗ...
Приступаю к изучению ссылки.

ЗЫ Но чувство у меня что не там я ищу проблему...

UPD
Какой у тебя компрессор стоит,DENSO?
У меня на 5,3 DENSO.
А разве они разные бывают?
 
Последнее редактирование:
На компрессоре есть наклейка -шилд, там всё написано.
Масло заменить(пока компрессор клина не словил)- толькоND8! А говорить они будут всё что ты хочешь услышать, они же мастера:laugh4:
 
ND8 это наклейке компрессора так понимаю начертано...GM прямо говорит, что надо лить PAG Oil GM P/N 12378526 (Canadian P/N 88900060), но на самой упаковке ничего про ND8 нет ( ) и оно позиционируется как GM Universal PAG (Synthetic A/C Compressor) Oil... нам заправляется хладоген R134a ему надо синтетическое масло, хладоген R134a уже давно заправляют всем кому не поподя и масло ясен пень синтетика которая подходит для R134a, а они синтетические практически все для R134a, все различие в этих синтетических маслах только в температуре застывания, а как следствие в их вязкости, цена от этого зависит, чем выше температура застывания тем дороже цена масла, для лета собственно пофигу с какой температурой застывания масло, вся заморочка, что зимой оно не застыло... может проблема с ND8 надумана...главное, чтобы хладоген был R134a и масло для него с учетом местной зимы...
 
Переключись с зимы на лето уже!:laugh4:
Главное чтобы масло так смазывало компрессор, чтобы он не грелся.:wink2: У разных компрессоров разные допуски по сопрягаемым деталям и масла производители строго свои рекомендуют.
По GM может и соглашусь, только это тот же ND8 под номером GM:wink2:
 
Думаю да. И судя по цене 240мл 1500-3000руб тоже.
А "заправщики " всю систему за 1500-2000р заправляют:laugh4:
 
Еще раз погоняли систему. Заправили по мануалу 80гр масла (с учетом того, что в компрессоре масло остается) и 0.68кг фреона. Нифига. Все тоже самое. Муфта щелкает...
Масло кстати подходящее - Suniso SL32. Бельгийская PAG синтетика ND8.
 
Последнее редактирование: